文│张 晨（文化学者）
衣袂飘飘
《周易》有云：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”原来，锦衣华服并不仅仅传递着美。上衣下裳，取法天地智慧，古人藉此制定礼仪制度，垂范天下，治理国家。
随着大明王朝的建立，元朝制订的以民族歧视为特征的服饰制度被摒弃，汉唐衣冠文物制度得以重新恢复，并出现了诸多创新。
为开启新礼，改正朔、易服色，明太祖朱元璋“悉命复衣冠如唐制”，上采周汉，下取唐宋。洪武元年（1368），学士陶安建议制订五冕冠服制，朱元璋认为过于繁琐，诏定“祭天地、宗庙服衮冕。社稷等祀，服通天冠，绛纱袍，余不用”。
洪武三年（1370），冠服制度初步成型，主要内容包括皇帝后妃的礼服、常服，以及文武官员的常服和士庶的首服。
洪武十四年（1381）再下特诏，规定了农商衣着的质料：“农衣纱、绢、布。商贾只衣绢、布。农家有一人为商贾者，亦不得衣绸纱。”由此可见，明朝在服制上也依然遵循汉朝以来的重农抑商之策。
明朝大力发展农业，推广植棉，棉布得到了普及，工艺也相应提升，百姓的衣着品质随之有了很大的改善。洪武二十六年（1393），朱元璋将原定的冠服制度再次作了大规模调整。至此，明朝主要的衣冠服饰制度终于确立下来。
罗衣璀璨，衣袂飘飘，爱美的人们在汉服的庄重和飘逸中切换自如，穿越千年时光。当手指在绸纱上轻轻摩梭，是否还记得那一丝一缕里织就的历史？
士庶服饰
明朝的公服仍然是袍，盘领右衽，袖宽三尺，衣料常用纻丝或纱、罗、绢。与唐代的圆领公服近似，但尺寸更宽大，袍服两侧各多出一块，称“襬”（摆）。公服是官员上朝时必穿的，颜色、纹饰也俱有定制，因品级不同而各异。
洪武三年（1370），礼部言：“历代异尚。夏黑，商白，周赤，秦黑，汉赤，唐服饰黄，旗帜赤。今国家承元之后，取法周、汉、唐、宋，服色所尚，于赤为宜。”
明初规定：官员一品至四品，着绯袍；五品至七品，着青袍；八品九品及未入流杂职官，着绿袍。《论语》曰：“恶紫之夺朱也。”虽然紫色自古以来一直地位尊崇，时移世易，皇帝姓朱，自然以朱为正色。紫色和正色犯了冲，倾刻之间便由贵族贬为庶民了。此外，黄色、玄色这些曾经专属帝王的尊贵之色，也都在明朝公服的禁例中。
最具创意的是“补子”。这是一块40至50厘米见方的绸料，上面织绣着不同的纹样，专门缝缀到公服上，前胸后背各有一块。文官织绣禽鸟，武官织绣走兽，其官阶品级由补子一望而知。
据《明会典》《三才图会》等文献记载，洪武二十四年（1391）制定的官员补子纹样规定：公、侯、驸马、伯服用麒麟、白泽。按照品级高低，文官依次用仙鹤、锦鸡、孔雀、云雀、白鹇、鹭鸶、㶉鶒（音xīchì，一种水鸟）、黄鹂、鹌鹑，杂职官用练鹊，风宪官（监察官）用獬豸。武官依次用狮、虎、豹、熊罴、彪、犀牛、海马。
至于官员平日办公所穿的常服，仍是圆领袍衫。凭袍衫的长短以及袖口的宽窄就可区别身份，以长大宽大者为尊。此外，官员们既不上朝，也不办公，闲居在家或与亲友礼见、拜会时所穿的衣服，称“燕服”。相较公服、常服，燕服的形制简单许多，也多了自由发挥的余地。
嘉靖七年（1528），礼部遵皇帝旨意，将《忠靖冠服图》颁行天下，作为文武百官的燕居服。忠靖服是效仿先秦时代的礼服“玄端服”设计而成，宽袖大袍，用色深青，以纻丝、纱、罗制成。并规定，三品以上织云纹，四品以下素面无纹，前后饰本品花样补子。
至此，官员们上朝见皇帝、入衙门处理公务、居家闲处所穿的袍服都一一有了定制，不再有随意发挥的余地。还有一种蟒服，也是不能擅制滥穿的，只有皇帝特赐才可穿着。
明朝士绅文人所穿的是一种蓝色的长袍，名“蓝直裰”。长袍的衣领与衣襟都镶有黑边，又宽又长。虽然民谣唱道：“二可怪，两只衣袖像布袋”，但宽大的袍服上身效果还是显得飘逸斯文的。平民因劳作的方便，大多上穿交领窄袖短衫，下穿长裤，面料多以棉为主。
首 服
古代的首服一般可分为冠、巾、帽三大类，因都戴于首，故名首服。古人非常重视首服，正式场合讲究“冠冕堂皇”。子路临死而不免冠，始终捍卫君子之仪。
明朝的冠帽基本沿袭了唐宋以来的幞头样式，细节上略有不同。
皇帝、太子、亲王的常服冠戴是乌纱折上巾，属皇族专用冠式。山东省博物馆收藏过明朝第一代鲁王朱檀的乌纱折上巾，帽身以木为衬，黑色绉纱覆于表层，质地坚且轻。前低后高，帽翅自后部向上竖立，帽身线条通体圆转。600年前的这顶皇室冠帽，不知曾在主人的头上见证过怎样的深思熟虑。
官员所戴的幞头，世称乌纱帽，又分两种。一种为上朝时戴的展翅漆纱幞头，帽翅长达一尺两寸，据说是为了防止臣僚们在朝议中交头接耳而设。另一种为圆翅漆纱幞头，是官员们的常服冠帽。
洪武二十六年（1393）规定，文武百官凡参加大祀、元旦、冬至、皇帝生日等重要活动，均戴“梁冠”。据《明史·舆服志》记载，不同品级的官员以冠上“梁”的数量辨别等差，并分别配饰玉蝉、金蝉、玳瑁蝉等以示区别。公、侯、伯等勋爵则另加笼巾貂蝉，以示尊荣。
按明朝惯例，每年冬季十一月后天气寒冷，百官入朝时，赐戴暖耳帽以示体恤。通常用狐皮之类制成，有的仅遮住双耳，有的则把乌纱帽全部笼上。暖耳帽每年按节令由皇帝下诏赐戴，未得诏令不得私戴。平民百姓则被禁止，亦不能擅制。
也有一种官民通用、束发裹头的网巾。相传，朱元璋一日微服出巡，见道士于灯下结网巾，问此何物也？道士答道：“网巾，用以裹头，则万发俱齐。”这句“万发俱齐”颇有口彩，大概深得朱元璋之心，于是颁行天下，使人无贵贱皆裹之。
明朝还有一款巾帽，四角皆方，用黑色纱罗制成，名“四方平定巾”。据说也是朱元璋所定，寓意天下太平。这款巾帽并没有身份限制，但从大量绘本上看，大多为官员、士绅和读书人所戴，平民百姓极少使用。叶梦珠《阅世编》中也有所佐证：其便服，自职官大僚而下至生员，俱戴四角方巾……其后巾式时改，或高或低，或方或扁，或仿晋唐，或从时制，总非士林莫敢服矣。其非绅士而巾服，或拟于绅士者，必缙绅子弟也。”
商贩等平民常戴的则是一种瓜皮小帽，名“六合一统帽”。用六片三角形的罗帛拼成半球形的小帽，寓意四海升平，天下归一。三才图会》云：“此为齐民之服。”
最接地气的才最有生命力，明朝的这种瓜皮小帽一直流传后世。对于帽子上的饰物，洪武六年（1373）也颁布了规定：“庶人巾环不得用金、玉、玛瑙、珊瑚、琥珀。未入流品者同。庶人帽不得用顶，帽珠止许水晶、香木。”
凤冠霞帔
大明服饰之美中，最耀眼的当属皇后的礼服，通常为受册、谒庙、朝会时所穿。其中，最为后人熟知的就是凤冠霞帔。
凤冠起源于隋唐，但以凤鸟为头饰则可追溯到秦汉。直到宋代，凤冠才和霞帔一起被正式定为礼服，列入冠服制度，为皇室、贵族专用。
霞帔最早出现于南北期，形制窄而长。后兴起于隋唐，演变成披帛，挽在两臂之间，状如飘带，美如彩霞。白居易《霓裳羽衣歌》有云：虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。娉婷似不任罗绮，顾听乐悬行复止。”
明朝沿袭宋制，仍将凤冠霞帔纳入冠服制度，并制定更加严明的细则。明朝的霞帔由锦缎制成，状如彩练，穿着时绕过颈部，披挂于胸前。上面绣有纹饰，两端呈三角形，末端各自吊着一颗金玉坠子，使霞帔更加垂坠挺括。
从清宫旧藏的明朝孝恪皇后画像中可以看到，她上身着绣有深青色翟鸟（即长尾雉）的红色祎衣，下身系蔽膝，头上戴着凤冠。这顶翡翠凤冠上装饰着9条翠龙、4只金凤，还有大小珠花各12树，花钿12支，博鬓6扇。
明神宗定陵中曾发掘出4件保存完好的后妃凤冠。这些凤冠结构精巧，以金属丝网为胎，表面与衬里各罩一层黑纱。冠的下沿用金属丝编出舌状的博鬓，左右分开；博鬓上镶嵌有各种珠翠，边缘上缀有珠串流苏。冠上镶各种金饰和珠翠花钿，有双凤翊龙等多种花样。嵌宝最多的一件凤冠上，珍珠竟达2000多颗，光华夺目，价值连城。工艺之精美，用料之豪奢，令人惊叹。
礼服虽美，却过于隆重。皇后平时所穿的是常服，又称燕居冠服，也颇有讲究，其制经过多次修订，繁琐细致，一条条定规令人眼花缭乱。
从明朝孝文皇后的画像上，我们可以清楚地看到，她头戴皂彀冠，冠上嵌有一条金龙，还有翡翠博山和珍珠。上身着黄色上衣、红色鞠衣、深青色的褙子，鞠衣上织有金色的云龙纹，褙子上绣有金团龙纹。肩上披着深青色的霞帔，霞帔上有金线绣的云龙纹样，末端装饰着珠玉的坠子。
凤冠霞帔不独后妃专有，有封号的命妇依据品级的不同，也有相应的定制。只是命妇的凤冠里不能镶龙嵌凤，只能点缀珠翠钗簪。霞帔也定有不同的纹饰，按照命妇品级高低，依次使用蹙金绣云霞翟纹、金绣云霞孔雀纹、云霞鸳鸯纹、绣云霞练鹊纹、绣缠枝花纹。
明朝的平民女子一生中也是有机会戴凤冠、着霞帔的，那就是大婚之日。
女性风尚
贵族命妇们穿衣戴冠规矩繁琐，终究是在美衣华服里打转，平民女子服饰的选择余地则不多。洪武五年（1372）规定，女子的礼服只许用紫色的粗布衣料制作，不许用金绣；日常所穿的袍衫只许用浅淡化的紫、绿、桃红等颜色，不许用大红、鸦青及黄色。
即便如此，女子的爱美之心仍然充满了创意，用奇思妙想与卓绝手艺创造了一款款独一无二的华衣。例如，明朝后期开始流行一种“水田衣”，用不同大小、形状、颜色的布料拼缝而成，如同一块块水田交错排列，色彩斑斓，新颖别致。
褙子在明朝极为普及，形制基本沿袭宋代，按身份分为两种制式。贵族女子作为礼服所穿的褙子为合领大袖对襟式，上面的纹饰与霞帔的品级基本相同，只是八品九品命妇的褙子用团花，不用缠枝花。平民女子所穿的褙子则是直领小袖对襟式。
此外，还有一种无领无袖、长至膝盖的对襟马甲，又称“比甲”。原本是元朝皇后的专用服式，后来传入民间，逐渐成为一般女性的常用服式，盛行于明朝中期。
值得一提的是，到明朝，使用了几千年的带结被纽扣取而代之。
说来说去，岂能忘了裙子。明朝女子的基础着装，就是上衣下裙。上衣为合领窄袖衫，下裳则为裙装。明初，裙装崇尚简洁、用色浅淡，虽有纹饰，也仅绣于裙裾边缘，作为压脚。
上衣与下裙的长短比例并无定式，随年代不断变化。顾炎武《日知录》引《太康县志》称，弘治年间，妇女衣衫仅掩裙腰；正德年间，衣衫渐大，裙褶渐多；嘉靖初，衣衫长至膝，裙短褶少。
明朝的裙子一直变化多端，裙幅、裙褶常引领一时风尚。明初，裙幅用6幅，遵“裙拖六幅湘江水”之古仪。后来，裙幅越来越宽，渐渐多至8幅、10幅。裙褶也十分盛行，有宽有细，不一而足。
据说有一种浅色的画裙，裙幅用10幅绢纱缝成，腰间有众多细褶，而且每个褶裥各用一色，轻描淡画，用色极为清雅。穿在身上，有风拂过时，宛如月华倾泻，于是得名“月华裙”。
还有一种彩条裙，是用同一颜色的绸缎裁成大小一致的条子，每条绣以花鸟纹饰，条边镶以金线，美其名曰“凤尾裙”。还有人用整幅缎料折成细密褶纹，取名“百褶裙”。
裙子美则美矣，但哪朝哪代不是各有千秋。令人惊讶的是，明朝贵族女性中居然流行着高跟鞋。鞋底后部装着4至5厘米高的长圆底跟，通常以樟木制成，且以丝绸裱裹。明神宗定陵就出土了尖足凤头高跟鞋，不知穿在脚上，那摇曳的风姿是否古今相同？
